秦汉时期的服饰特点？
秦朝是我国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦王政当上始皇帝之后，立即着后推行一系列巩固中央集权的措施，将诸如度量衡、刑律条令等各国遗留下的“异”转化为“同”，其中就包括衣冠服饰制。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，尚不及详尽完备，只在服装旗帜的颜色 上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么，秦胜周，就应该是水德，色尚黑，这样，在秦朝，黑色为尊贵之色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。 完整的服饰制度在汉朝得以确立。 在汉代初年，由于受连年战争影响，经济遭受破坏，民众生活极苦，汉皇帝为了缓和阶级矛盾，废除了一些苛政，经济得到了一定的恢复，农业进一步发展，手工业生产技术相应提高。其中染织工艺、剌绣工艺和金属工艺的发展，推动了服装装饰的变化。 西元前二百年汉高祖灭秦建立西汉，基本上沿用秦朝的旧有服制，即用“袀玄，长冠”。汉书《王莽传》中记载“时莽绀袀服，紫玺绶”。意思是说，王莽时着黑色衣服必配紫色丝织装印的装饰物。长冠是指汉高祖采用楚制之冠，名为刘氏冠或长冠，后汉书《舆服志》中说“此冠高祖所造，故以为祭服”，定为祭祀大典上通用的冠服。一般官员还要穿禅衣，又名“祗服”。在西汉时期二百年之中，服饰实行“深衣制”。其特点是蝉冠、朱衣、方心、田领、玉佩、朱履。所服总称“禅衣”。禅衣是单层的外衣，汉书《汇充传》中说“充衣纱縠（hú）禅衣”。朝服用黑色，做为祭服，限用红色镶边。从形式上官民服用无差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。以衣襟分类，可以划分两种：一为曲裾禅衣，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称“襜（chān）褕”。这种服式由于既长且宽男子服用较为普遍。汉文帝当政时，比较俭朴，自穿“弋绨（黑色丝织衣）革履”。百官在朝会时均着黑色禅衣。 一般朝服的服色均有具体规定，一年四季按五时色朝服，即春季用青色；夏季用朱色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。皇后的祭祀服，上衣用绀色，下裳用皂色。皇后蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。 深衣形制是上衣下裳相连接的形式，当时男女服用极为普遍。禅衣内有中衣、深衣，其形无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。区别在于内穿和外用。在古书集成的《经济汇编礼仪典》衣服部中记载了深衣的尺寸。汉时一尺相等于今日的0.233公尺，一汉尺相当于今日市尺的七寸左右。下面将汉尺计算的禅衣和中衣的成衣尺寸，做一简要介绍： 衣 尺寸上衣长 二尺二寸衣袖 约四尺二寸，袖长过手袖口宽 二尺二寸或三尺三寸腰宽 三尺六寸（腰的周围为七尺二寸）下裳长 一般是三尺二寸（按人体高度计算）裳下摆宽 七尺二寸，***六幅。上衣下裳相连缝合在一起。 中衣 尺寸上衣长 二尺二寸衣袖 约四尺二寸，袖长过手。袖口宽 一尺二寸下裳 约三尺裳下摆 七尺二寸，***十二幅，下摆围长***一丈四尺四寸。上衣下裳相连缝在一起，做为祭服的中衣，需缘赤色边，做为朝服的中衣，需缘黑色边。 汉代着衣有七个特点：（一）着外衣时，由于领大且弯曲，有人称这种交垂的领型为“古者文领”。着衣时必需暴露中衣的领型。 (二)着衣必用白色面料做里。 (三)袖宽为一尺二寸。 (四)衫无袖。 (五)着裘毛朝外。 (六)腰带极为考究。所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者越来越多。 (七)男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。 东汉自西元25年一西元200年光武帝时期，对当时的车和服装的用色作了规定。以赤色为最尊，标明汉朝应有的“火德”。到永平二年继续倡导，着祭服时，内用白色布帛的中衣，必以红色缘边，与赤袜、赤舄（xì）相配。并制定百官以“五时服色”随季节更换服装。按“四时”迎气，立春之日于东郊，此时的车和服装用青色；立夏之日迎夏于南郊，车和服饰色皆赤；立秋之日迎秋于西郊，车和服饰色皆黄；立冬之日迎冬于北郊，车和服饰色皆黑。根据《宋志》记载，“汉承秦制，冠有十三种，魏晋以来不尽采用，比如法冠、长冠、巧士冠、高山冠、方山冠、建华冠、却敌冠、武冠、却非冠、进贤冠等”。汉代男子规定以冠式不同来区别等级和地位。 汉代祭服延用“大佩制度”，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大佩，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿 夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式采用深衣制。 对汉时女子着服，不少诗作留下了难得的记载。东汉乐府诗人辛延年作《羽林郎》，有一段形象的描述，“胡姬年十五，春日独当炉，长裙连理带，广袖合欢襦，头上蓝田玉，耳后大秦珠，两鬟合窕窕，一世良所无，一鬟五百万，两鬟千万余……”其意是说，西北外族有一个十五岁的小姑娘，春天独自卖酒，她身穿宽袖合欢领式的襦，长裙腰上垂挂着装饰腰带，头上戴着陕西蓝田县蓝田山上出产的玉，耳后戴着大秦国出产的像夜光璧般认闪亮的耳珰，头上屈绕发鬟挽成髻，世上女子无法与她比美，鬟上贵重的首饰，似黄金万两价很高。这最后的两句，显然是夸张的笔法，说明诗人对汉装的由衷喜爱。 汉时劳动女子总是上着短襦，下着长裙，蔽膝之上装饰腰带长垂。古诗《陌上桑》中记载了采桑姑娘罗敷的装扮，"湘（浅黄色）绮为下裙，紫绮为上襦"。这十个字的诗句，将少女着装的色彩，原料和款式，一目了然地勾画出来。近代从河南出土的汉代画像砖上，发现砖上有身着长衫对月舞蹈的女子形象，从内容看，似是“后羿射日”、“嫦娥奔月”。汉时宫廷舞女以跳长袖舞最著名。因此证实这块画像砖是汉代的佳作。汉砖为后人留下了当时女子着装的记录，实属难得之物。当时古诗中还有“妇病行”、“孤儿行”等写真的作品，记录的都是民众的服式着装。比如“抱肘无襦，复无履”，“冬无复襦，夏无单衣”等，其意是说，穷苦人们没有合体的衣物，也没有配对的鞋履;冬天没有御寒的厚衣服，夏天也没有风凉的单衣遮体。汉代劳作男子常服是上身着襦，下身着犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人皆同。 古代的衣妆出新更替，均出自宫廷之中，往往以皇帝的偏爱和主张为导向。例如汉代，由于与西域的交往不断增加，开通了丝绸之路，从而引起汉灵帝的极大兴趣，对西域艺术和外族的生活起居产生偏好。于是提倡京都从服饰到使用器皿全部模仿西域的式样，这样就掀起了一场“胡风”热。皇帝提倡人们学穿胡人服装；寝睡用胡床；学挂胡帐；学跳胡人舞蹈；学吹胡笛；学拉胡琴；学弹胡箜（kōng）篌（hóu）……。 从一些出土文物中，常见到汉代陶俑，有女奴仆，也有男扫地夫和牧羊人。以长衣覆地不露足为多，服装宽大，袖子端立或双手摊开或作握物姿势，也有的微露双足。女人一般在头后挽髻，形象端庄持重，敦厚朴实。