FPS游戏手柄的推荐灵敏度设置
手柄与键盘和鼠标相比的优缺点
手柄本来就不适合竞技游戏，尤其是FPS。它的优势不是比键盘鼠标强，而是比键盘鼠标舒服。
手柄在手里，坐着躺着趴着都可以玩。它不需要一个平台像鼠标键盘一样放置，然后你只能固定一个坐姿。
手柄的代入感更强。为什么Xbox手柄的四个侧键中有两个叫LT和RT？
LR是左右，T是触发。这两个键一般称为触发键，具有输入线性，就像真正的触发器一样。
开火时，手柄会震动。就连Xbox的触发按钮都有震动马达。只要游戏支持，连触发键都会震动。
但是你想说有用吗？效果不好。
首先摇杆调节视角的精度不好。运动范围约为90度，由拇指控制，而鼠标和键盘使用手腕和手臂来调整视角。相比之下，准确率差的鼠标太多了。
其次，手柄触发键的键程比鼠标长很多。这也决定了无论是触发速度还是点击速度都比鼠标慢很多。当然这个是可以解决的，翻转肩键，用LB/RB瞄准射击。
其次，手柄上的按键太少。加起来就那么几个，蹲和卧共用一把钥匙，挑和交互共用一把钥匙，切枪和撞甲共用一把钥匙。所以伪FPS根本不在主机平台上，因为关键位置不够分配给句柄。
手柄在上限和下限上都低于键盘和鼠标。你说一般的键鼠用手柄挂不合理，这不合理。CDL联赛由索尼赞助，所以比赛平台是PS。之前的游戏你可以说不支持键鼠，但是这代COD原生支持键鼠，没有开放键鼠。一旦键盘鼠标FPS职业玩家进来玩，手柄职业玩家就不好玩了。
手柄和鼠标键盘哪个更好用，就看你是想玩的舒服还是想拍的更好打的更强了。
如果你确定要用手柄玩FPS，那就往下看。
让我们从手势开始。
以Xbox手柄为例。正常的握持姿势如下所示。
Xbox手柄的四个肩键之间没有隔断，用一个食指按两个键并不难。此外，触发按钮较大，并具有切割角度。一般情况下，用食指第二关节控制LT/RT，用指尖按LB/RB是没有问题的。
因为PS手柄中间有隔板，食指同时按L1/L2或者R1/R2会不舒服。也可以把中指放在侧键的位置，四指各负责一个键。
如果你换个调，你可以交换LBLT和RBRT的位置，也就是LB瞄准RB开火。肩键的行程比扳机键短，意味着可以更快的射击，半自动武器也可以更快的按下。
因为普通手柄没有背键，所以这种正常的握持姿势只用了4-6根手指。
FPS默认的键位一般是a跳，b蹲，x换子弹，y换枪。在标准的握枪姿势下，如果要在枪对线过程中跳、蹲、蹲、换枪、换子弹，必须用右手大拇指按。如果用右手拇指按ABXY，会短时间失去对视角的控制。
为了尽可能避免右手拇指离开摇杆，可以换键跳射，或者战术跳射，用LB跳(肩键反的话LT跳LB瞄准)，按右摇杆下蹲。
但是，即使你换键把跳跃放在LB或者LT，下蹲放在RS(也就是按右摇杆)，换子弹，换枪，换武器的时候也要右手拇指离开摇杆。这对单机游戏无害，对网络战却是致命的。
想用普通手柄玩FPS网络战，最好换个握法手势，如下图。
左手正常握住，右手食指放在ABXY区，右手中指控制RB和RT。
建议LB，LT，RB，RT也要翻过来，用LB瞄准，用RB开火，其他根据个人喜好变化。
如果这样握着，ABXY用食指压着，这样右手拇指就可以一直放在右摇杆上，在瞄准枪的过程中就可以用跳蹲了。
一开始肯定不适合这么玩。因为握姿的改变，视角的控制水平会在短期内迅速下降，需要一段时间的适应才能上手。如果打算长期使用普通手柄玩FPS，我还是建议学习这个手势来操作。一旦开始，对你的体态会有很大的帮助。
以下情况不要这样玩:
1，你只是用来玩单机游戏，或者不打算长期用手柄玩FPS。这种握法的舒适度肯定不如正常握法姿势，非网络战不可。
3.有条件的买一个带背键的精英手柄，或者在PS的原手柄上加两个背键的配件。用回车键映射ABXY，正常按住。需要跳蹲的时候，用中指和无名指按回车键。
手柄的其他细节。
不知道是不是只有我:玩FPS的时候会把手柄握的更紧，拇指下压的更用力，甚至偶尔会把近战压出去。
如果你和我一样，一定要改掉这个坏习惯。
放松放松放松。好吧，好吧，放开把手，它就会掉到地上。
我玩了三四年主机，也就是说我玩了三四年手柄。玩非FPS游戏的时候，比如动作类游戏，操纵杆的准确度不高，握手柄的时候我很放松，不用特别用力去抓手柄。但是FPS游戏中右摇杆的控制要特别精准。我总是握手柄比较用力，右手大拇指一直紧张。我甚至在对枪兴奋的时候按下了右边的操纵杆，引发了一场混战。。。
后来发现我给COD定制BOT的时候枪法比拍真人准多了。我找了半天原因，终于发现拍真人的时候太紧张了。
总之，不要太用力的按操纵杆，也不要太刻意的收紧拇指，这样只会让你对右操纵杆的控制能力变差。
摇杆是用来推的。一点一点推动摇杆。当你需要把视角拉得更快时，再推一点。需要精确瞄准时，轻轻一推。不要施加太大的向下压力。
如果你之前有这个坏习惯，一旦改掉，你的枪法一定会有质的提高。
之前我的剧场KD只有1.4多一点。大概一个月前我改掉这个习惯后，KD一路走高。现在总KD已经达到1.6，周KD已经稳定在2.5以上。
如果是普通手柄，最好买摇杆加高帽。如果你是精英手柄，可以更换摇杆的话，最好把右摇杆换成长摇杆，这样也有助于提高准确度。
如何设置句柄参数
先放你自己的设置吧。这部分主要是关于如何找到适合自己的敏感点。
按照我设置灵敏度的思路，就是先设置水平，再瞄准，最后垂直设置。原因将在下面描述。
无响应区域
无反应区也称为摇杆死区。除非另有说明，一般指内圈死区。简单来说，就是在视角开始移动之前，你推动操纵杆的力度。这个值被降低，游戏中的视角将通过稍微轻推操纵杆而开始移动。如果这个值提高了，相对来说，会有更多的操纵杆被按下，游戏会对你的输入做出反应。
摇杆不是特别高精度的设备。无论你是原装手柄还是各种精英手柄，你的摇杆都有可能因为品控和服役时间的影响而出现对中不全的情况。在游戏中的表现就是视角会往一个方向慢慢移动，不会碰到手柄。
如何调整:如果遇到上述情况，抬高死区，一格一格，直到游戏过程中视角会移动不碰到摇杆，越低越好。
接下来，本文的重点就是如何找到适合自己的敏感度。
简单总结，精度越高越好。在不影响准确性的前提下，注意重点。不是灵敏度越高就越牛逼，而是准确度让它牛逼。
当我第一次到达入坑，我不知道多少灵敏度设置。再看看其他大佬的敏感度，基本都是比较高的数值。之后一直觉得大哥的灵敏度高，我也调高了。时间长了就能适应了。结果就是我的本体KD一直在0.9上下浮动。
后来我试着下降，发现每一滴都更准。
水平灵敏度
主要影响转弯速度。高一点转的快一点，但是太高的话近战射腰会卡宾。我给自己定了一个15的横向灵敏度，因为16会让我的腰射容易过了头，15是腰射不损失转身速度的最大值。
瞄准灵敏度
手柄摇杆的运动范围是固定的，这么大。灵敏度越低，转弯越慢，灵敏度越高，精度越差。
如果水平灵敏度影响转弯速度，那么越快越好，所以瞄准灵敏度完全是为了精度。既要保证固定目标的命中率，又要保证水平方向移动目标的命中率，还要考虑1VN的拔枪速度。所以调整倾向应该是瞄准灵敏度越高越好，不影响固定目标移动目标的精度。
我的调试标准是定制Glaz Na在50-80m距离攻击BOT，横跑的敌人要能毫无压力的跟枪。
另外，战区和本体对灵敏度的要求不同。本体的近战更多，节奏更快，灵敏度更高，更容易上手。但是战区的远程交战比本体多得多，掉转枪口的概率不大。降低灵敏度可以有效提高远距离命中率。其实一次把主体换到战区是不可能的，更难适应敏感，所以还是以玩的东西为基础吧。
比如我离开战区前的瞄准灵敏度是1.5，现在主要在战区打，所以降为1.15。混战中吃了亏，但还能凑合。
垂直灵敏度
为什么要把竖线放在最后？因为几乎所有的COD都是平面战斗，所以腰拍不需要考虑太多的垂直灵敏度。后视镜打开状态的水平和垂直不能单独调节。开镜状态下的水平灵敏度和垂直灵敏度的比值仍然是基于基本的水平灵敏度和垂直灵敏度。
垂直感光度的作用，在我看来就是控制镜子打开时水平和垂直感光度的比例。
如果你想在水平方向更快地打开镜子，在垂直方向更慢地打开镜子，那么就降低垂直方向的灵敏度。
如果你想水平方向更慢更快，那就增加垂直方向的灵敏度。
最后，设置一个镜子打开时你觉得握枪舒服的数值。
如果不明白，可以试试横20竖1，横1竖20，镜子开着的时候。
总结一下调整灵敏度的过程。
1.尽快调整水平灵敏度，保证腰部射精充分，先随便调整垂直灵敏度。
2.调整瞄准状态的灵敏度，保证在定制中打横向移动50-80m的BOT毫无压力。
3.调整垂直灵敏度，保证枪不会压得过重，越高越好，这样才能压枪。
值得一提的是，同档位下COD的手柄灵敏度纵向比横向慢。也就是说，要想让实际的水平和垂直灵敏度接近，设置中的垂直灵敏度必须高于水平灵敏度。横向15纵向20在实际游戏中几乎是一个接近的数值，所以我设置了这个灵敏度。如果你想像我一样在实际游戏中接近横向和纵向的敏感度，你可以找到自己的感觉。右摇杆匀速旋转，看游戏中的视角是趋于椭圆还是圆形。
反作用曲线
COD有三个等级，标准、线性和动态。
如果线性是游戏中的视角随着你推操纵杆而匀速增加，那么和线性相比，标准就是起始阶段慢，结束阶段快。力度开头快，中间慢，结尾快。
一般情况下，不建议使用线性。你可以试试标准版和动态版，看看哪个感觉更好。
辅助瞄准
先说辅助瞄准的效果。
辅助瞄准减速:当瞄准器在目标上或目标周围时，灵敏度会降低。可以理解为暂时降低鼠标上的DPI键，但不用按，视线附近的敌人会自动生效。
辅助瞄准补偿:当目标通过瞄准镜时，你的视线会跟随敌人一小段距离。这个效果可以理解为微瞄，但是幅度极小，最多能帮你拉半个身位，而且只有移动目标生效，固定目标无效。换句话说，这种效果在你和人打架的时候是没有帮助的，因为在横跑的时候不可能有人打中你，甚至有路过的人会在你在架点的时候把你的视线抢走。
辅助瞄准与锁定:在靠近瞄准镜的一定范围内，开镜时瞄准镜自动拉向敌人。战役有这种效果，但多人对战甚至合作模式没有这种效果。这才是自我瞄准的真谛，开镜自动锁定敌人，杀死一面镜子再解锁下一面。但是在PVP的大部分FPS中并不生效，甚至PVE也只是低难度生效，并不影响PVP的平衡性，除非PVP也像R星的游戏一样有辅助瞄准锁，可以说手柄的优势大于键盘鼠标。
只说多人对战中的减速和补偿效果，你觉得辅助瞄准降低了瞄准难度吗？肯定有。
但是你要说辅助瞄准没有后座？还是喜欢自拍，比鼠标键盘好？没有这回事。这种辅助瞄准不足以抹平手柄和鼠标的精度与拔枪速度之间的差距。
辅助瞄准选哪个？
我个人的建议是不要把这个东西关掉。如果非要关掉，那就和负重训练差不多了。等你习惯了关掉辅助瞄准，你会发现我TM拍的这么好。
当然，开不开由你自己决定。只是我个人的感觉。
一般来说，关闭辅助瞄准会降低灵敏度。其实和辅助瞄准下打开高灵敏度没太大区别。开启辅助瞄准+高灵敏度更快。
标准、精确、集中的区别:精确只有在对敌人的时候才有减速效果。标准和周围人一样有效，而专注比标准减速范围更广。比如只对敌人减速是准确的，标准是在左右两个位置以外开始减速，集中是两个位置。标准和浓度的实际减速范围不是一个固定值，随距离而变化。这个例子主要是为了了解两者的区别。
如何选择:一般玩家选择标准(我觉得这个好用)，手柄大且准，手柄可爱且专注。减速幅度过大会影响你的拔枪速度，刚好够。毕竟这是减速的有效范围，不是自己瞄准的范围。越大越好。